Опыт изготовления не-клинкового гуманизированного оружия в ролевом движении накоплен достаточно богатый, поэтому специальной инструкции мы создавать не стали. Напомним только, что плоские элементы из резины, закреплённые между металлическими пластинами, недопустимы. И призываем обратить внимание на необходимый размер наконечников копий. Такое смягчение будет проще всего сделать из нескольких слоёв строительного утеплителя.
Теперь, собственно, метод изготовления. Он разработан Ильёй Шацем с небольшими дополнениями Корсара.
Любое оружие с лезвием состоит из двух частей – каркаса/несущего элемента и гуманизирующей рабочей части. Для этой рабочей части Ильёй был подобран материал пеновинил, являющийся оптимальным сочетанием веса и гуманизации. При достаточной толщине рабочей части болевые ощущения при попадании есть, а вот травмоопасность почти отсутствует.
Проще всего пеновинил нужной формы и толщины купить в виде листа покрытия спортивного татами, как в этом магазине. Во всех крупных городах есть несколько магазинов с подобным товаром, т.к. он активно используется широким спектром спортивных секций. Грубо говоря, его проще купить, чем фехтовальную маску, и стоит лист около 1000 рублей.
Для работы понадобится острый нож, клей 88 и возможность шлифовки, например, насадкой со шкуркой на дрель или шлифмашиной. Если у вас совсем нет возможности достать какой-то из компонентов, то короткое клинковое оружие можно успешно изготовить из простой туристической пенки и пластиковой трубы, вот хорошая инструкция.
Для начала, покажем, как изготовить более простое оружие, двуручный топор.
Вырезаем рабочую часть из листа пеновинила. Мы выбрали лист толщиной 40 мм.
Для вырезания использовали канцелярский нож со сменными лезвиями, но другие операции лучше производить ножом с твёрдым лезвием. В любом случае, будьте аккуратны – материал режется очень легко даже не самым сильным человеком.
Вот что у нас получилось:
Теперь снимаем по краям фаски, чтобы получилось остриё
Получилась вот такая форма:
Теперь прорезаем рабочую часть в центре насквозь, чтобы вставить древко.
И вставляем древко, но просовываем его насквозь значительно глубже, чем надо:
Теперь намазываем клеем торчащую верхнюю часть древка, и даём клею 5-10 минут на то, чтобы первично схватиться. После чего частично вытягиваем древко обратно, так, чтобы вся намазанная клеем часть поместилась и верхний край оказался заподлицо с верхним краем рабочей части.
И дальше резко нажимаем на обе стороны рабочей части, чтобы сдавить обе клеевые поверхности. Проще всего встать на изделие :)
Если Вы хотите изготовить не топор, а какое-то экзотическое древковое оружие – не продевайте древко насквозь, а намажьте его клеем до того, как вставить в рабочую часть:
После чего шлифуем рабочую часть. Вручную шкуркой будет очень медленно и неровно, лучше всего шлифмашиной, на втором месте насадка на дрель. Но тогда лучше делать вдвоём, чтобы один держал.
Точно также снимается узор, который есть на листе. В результате получаем вот такое почти готовое изделие:
Осталась покраска. Про неё подробно не будем, скажем только, что материал впитывает очень много краски, а при непосредственной работе краска сильно осыпается. Поэтому рекомендуем качественно грунтовать, например, чёрным цветом, и только потом в несколько слоёв наносить основную краску. Для Греции лучше всего бронзовую.
Теперь про мечи, короткие и не очень.
Для оружия с односторонним лезвием, например, кописа (он же кхопеш-махайра-фульката) нужно вырезать рабочую часть из листа толщиной 25 мм, сделать в ней надрез с одной стороны и вставить каркасный элемент из текстолита/фанеры. Ниже подробная инструкция как сделать более сложный обоюдоострый меч, копис делается существенно проще по аналогии. Сразу скажем, что от края каркаса до края лезвия рабочей части должно оказаться около 20 мм смягчения.
Вырезаем каркас из дерева. Такой, как на рисунке, можно простыми топором, ножом и пилой выстругать из не очень твёрдого дерева. У деревянного преимущество в том, что можно сделать ромб в сечении.
Или же можно выпилить лобзиком из текстолита/фанеры толщиной 6 мм. В случае текстолита поверхность надо обязательно обработать и сделать шероховатой, чтобы лучше держал клей.
Теперь вырезаем заготовку рабочей части меча с запасом по длине, и ровно посередине прорезаем, но не до конца.
И внутри этого разреза каждую сторону тоже посередине прорезаем на глубину половины ширины каркаса плюс 3-4м. Удобнее всего это делать, подложив рядом доску, приблизительно равную по толщине половине толщины листа пеновинила.
И, после этого, аккуратно аналогично прорезаем место «соединения ног» у рабочей части на глубину 40-50 мм
Теперь намазываем внутреннюю поверхность разреза клеем. Удобнее всего это делать твёрдым предметом, например, ненужной отвёрткой. Учтите, материал пористый и впитывает достаточно много клея.
Теперь раскрываем края разреза, фиксируем щепками и даём клею первично схватиться на 5-10 минут.
После чего вставляем каркас в рабочую часть
и сильно сжимаем, чтобы оказать давление на обе клеевых поверхности. В результате получаем заготовку под меч
Из которой уже можно вырезать красивый ксифос листовидной формы, или же какой-то более длинный, уже двуручный меч. При листовидной форме допускается, чтобы в самой узкой части расстояние от края каркаса до края лезвия было 5-8 мм.
Как уже писалось выше, аналогично, только существенно проще, можно сделать односторонний копис. Ну и дальше также, как с топором – снять фаски и выделить лезвие, снять шлифовкой заусенцы и узор, который был на листе.
Рукоять можно обмотать верёвкой или кожей, чтобы стала удобнее. Ну а дальше – покраска. Напомним, что для короткого оружия также можно применять ещё одну технологию, которая для кого-то будет проще.